אמרנו את זה פעם אחר פעם, בגדי גברים נשלטים על ידי ההיסטוריה והמסורת. כל אדם בבגדי גברים (מעצב, סטייליסט, עורך וכו’) לקח השראה מהעבר בזמן זה או אחר. ואף תקופה לא התעלמה.
לכן, כשאנחנו ממשיכים לחקור את היסודות של הסגנון האישי, חשבתי שנסתכל אחורה על מאה או כך השנים האחרונות באופנת גברים. אולי זה יספק קצת תובנה או הקשר לגבי איך בגדי גברים משתנים, וחשוב מכך, איך אנחנו יכולים לקבל החלטות מושכלות בכל הנוגע לקניית בגדים ופיתוח סגנון אישי.
סוף המאה ה-19: אחרון הוויקטוריאנים
כשהמאה התשע-עשרה הגיעה לסיומה, גברים התנערו אט אט מההשפעה הוויקטוריאנית, שעדיין גרמה להם ללבוש טופטים, מעילי שמלות ושעוני כיס כשהם נושאים מקלות הליכה. זה אולי נראה כמו דרך משוכללת ומגבילה להתלבש, אבל זה היה צעד גדול בכיוון הנכון בהתחשב בתקופה הגיאורגית שהתקדמה בה היו גברים לובשים נוצות, גרבונים ונעלי עקב. וחשבת שאתה “דנדי”.
שנות ה-1900: גבוה, ארוך ורזה
כשנכנסנו לשנות ה-1900, בגדי הגברים היו בעיקר תועלתניים ודי חסרי דמיון. הצללית הארוכה, הרזה והאתלטית של סוף שנות ה-90 נמשכה, וצווארונים גבוהים ונוקשים מאפיינים את התקופה. לבשו חליפות שלושה חלקים המורכבות ממעיל שק עם חזייה ומכנסיים תואמים, וכך גם מעיל וחולצה תואמים עם מכנסיים מנוגדים, או מעיל ומכנסיים תואמים עם חזייה מנוגדת. נשמע מוכר, נכון? המכנסיים היו קצרים יותר מבעבר, לעתים קרובות היו “מכופף” או “חפתים”, והם היו מקומטים מלפנים ומאחור באמצעות מגהץ המכנסיים החדש שהומצא.
לאחר המלחמה (שהציגה מספר רב של עיצובים קלאסיים של בגדי גברים שנמצאים בשימוש עד היום, כמו מעילי טרנץ’ ומטענים), העסקים החלו לתפוס ולאמריקאים היה יותר כסף. יותר כסף אפשר להם לטייל יותר ולהרחיב אופקים מבחינה תרבותית ואסתטית. רבים חצו את האוקיינוס האטלנטי לאנגליה וצרפת. באופן טבעי הם חזרו עם מזוודות מלאות באופנות העדכניות שנלבשות מעבר לים.
מכל המדינות, לאנגליה הייתה ההשפעה הגדולה ביותר על בגדי גברים אמריקאים. בשנות העשרים של המאה ה-20 החלו סטודנטים אמריקאים להסתכל על חלקים שנלבשו באוניברסיטת אוקספורד האגדית, כולל חולצות מכופתרות, ז’קטים בעלי כתפיים טבעיות, עניבות גדודיות וגרבי אגיל צבעוניות. יתר על כן, הנסיך מוויילס, שלימים הפך לדוכס מווינדזור, היה דמות בגדי הגברים החשובה והמשפיעה ביותר בעולם. באמצעות סרטוני חדשות, עיתונים ומגזינים הפך הנסיך האלגנטי ל”אייקון הסטייל” הבינלאומי הראשון והפך ידוע ונודע בשל טעמו ללא דופי בלבוש. הוא היה קובע מגמות לגיטימי עבור אנשים יומיומיים וזו הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה שמפרסמי בגדים השתמשו בפרצוף של סלבריטאים כדי למכור בגדים, וסגרו בלי בושה את הפריטים שלהם “כפי שלבשו הנסיך”.
שנות ה-30: גובה האלגנטיות
בתחילת שנות ה-30 נרשמה השפל הגדול. למרות שהגבר הממוצע לא יכול היה להרשות לעצמו להשתתף בעולם האופנה, רבים נהנו לעתים קרובות להתבונן בבחירות הסגנונות של אלה שיכולים. סרטים הוליוודיים על מסך הכסף הפכו למגדלור לתקווה עבור איש מעמד הפועלים שחי בעידן זה. גברים ונשים כאחד נראו בהערצה ובשאיפה לכוכבים לבושים באלגנטיות כמו פרד אסטר, קלארק גייבל, קארי גרנט וגארי קופר.
בשנות ה-30 רמת הטעם האמריקאי הייתה בשיאה, והתחרתה בזו של כל מדינה אירופית. זו הייתה תקופה שבה גברים אמריקאים התגאו בבגדים שלבשו ובדימוי שהם הקרינו. זו הייתה תקופה שבה גברים התלבשו לפי קודים מסוימים של התנהגות וכללי התנהגות. “חוקי בגדי הגברים”, אליהם אנו מתייחסים לעתים קרובות, נכתבו בתקופה זו.
“בפעם הראשונה גברים אמריקאים הבינו שאין ללבוש בגדים כדי להסתיר את הקווים הטבעיים של הגוף, אלא, כדי להתאים אותם, ובכך לשפר את מבנה הגוף הגברי. יחד עם זאת, בגדים לא צריכים להיות ברורים מדי. במקום זאת, הם היו צריכים להיות חלק מהאיש שלבש אותם. הרעיון של לבוש לא היה לייחד את האדם (כפי שהיה המקרה במשך מאות שנים, כאשר מלכים ואצילים התלבשו בעיקר כדי להשיג זאת), אלא לאפשר לו להיות אינדיבידואל בין יחידים… האמריקנים סוף סוף הסתכלו שהמטרה של בגדים טובים היא להחמיא במקום להיות בולט”. – אלן פלוסר
שנות ה-40: הלידה של ה-ready-to-wear
עם תום מלחמת העולם השנייה, גברים אמריקאים חרגו מהסטנדרטים הגבוהים ומהעקרונות הבסיסיים של לבוש משובח שנקבעו בשנות השלושים. חלק מזה היו שינויים בכוח העבודה ואובדן הפורמליות בחיי היומיום. עם ירידה בביקוש, המחיר של תפירה אישית עלה, מה שאיפשר לייצור המוני של בגדי גברים להשתלט כנורמה היומיומית. בתקופה זו הוכנסו באמריקה בגדים מוכנים ללבישה בייצור המוני, על ידי כמה מותגים שעדיין מוכרים לנו בגדים כיום.
היו חיוביות ושליליות לשיטות החדשות הללו לייצור המוני. מצד אחד, ביגוד בסיסי היה זול ונגיש מתמיד. מצד שני, היה פחות מגוון בסגנונות המוצעים, וחמור מכך, יצרני הבגדים הגדולים הללו הבינו (בדיוק כמו יצרני הרכב) שהם יכולים לעורר מכירות על ידי הצעת שינויים בסגנונות בכל שנה, או אפילו בכל עונה. זה התחיל את “מחזור המגמה” בקמעונאות, שנוצר על ידי יצרני בגדים כדי להרוויח יותר כסף והופץ על ידי תעשיית המגזינים, גם כדי להרוויח יותר כסף.
בסופו של דבר אסטרטגיית שיווק זו דחקה את הצרכן יותר ויותר מ”אידיאלים של לבוש קלאסי” שנקבעו בשנות ה-30 של המאה הקודמת, שכללו בחירה של פריטים לטווח ארוך המחמיאים לגוף בצורה הטובה ביותר. במקום זאת, המטרה של המלבישים הפכה לבלבל וללחוץ על הצרכן כל הזמן “להמציא את עצמו מחדש” על ידי רכישת “סגנונות חדשים” שהם “באופנה”. יותר מכירות, ללא קשר לאריכות החיים או האסתטיקה של המראה.
שנות ה-50: עידן הקונפורמיות
שנות ה-50 היו עידן הקונפורמיות. צעירים שחזרו מהצבא היו להוטים להשתלב בממסד. התאמה ו”להסתכל על החלק” פירושו לקחת על עצמו את המראה של ליגת הקיסוס, ששלט בבגדי הגברים. אינדיבידואליות בסגנון הלבוש הייתה מחשבה שלאחר מכן. המטרה הייתה להיראות “חלק מהמועדון”, בחליפת שק קופסת, חולצת אוקספורד, עניבה ונעלי בית. זה היה עוד דחיפה גדולה ליצרני Ready-to-Wear המוניים שמכרו בשמחה את אותם מעילי טוויד לא מתאימים לכל בחור צעיר שמנסה להיראות חכם וניתן להעסקה.
יתר על כן, בשנות ה-50 הוצגו בדים מעשה ידי אדם כמו rayon וניילון. זו הייתה דחיפה נוספת לשורה התחתונה עבור יצרני הבגדים אשר יכלו כעת לחסוך משמעותית בעלות הבד, תוך ייצור בגד שנחשב “עמיד יותר והכי קל לכביסה”. כפי שמתברר, בד סינטטי מייצר בגדי גברים איומים, במיוחד בחליפה. סיבים טבעיים תמיד טובים יותר.
מבחינה אסתטית התקופה נשלטה על ידי חליפות אפורות שמרניות ואביזרים מינימליסטיים (כובע, ריבוע כיס, סיגריה ומרטיני) כמעט לכולם.
שנות ה-60: מרד ואינדיווידואליות
שנות ה-60 היו עשור של תסיסה ומרד נגד הממסד והשמרנות שנחגגה בשנות ה-50. הלבוש שיקף את הגישה החדשה הזו, במיוחד אצל בני הנוער שדאגו יותר לביטוי עצמי ואינדיווידואליות מאשר לבוש קלאסי לפי “ספר החוקים”. תעשיית ההלבשה תפסה את הגל החדש הזה עם הנוער, והציעה שפע של סגנונות. בחנויות היו מגוון רב יותר מאי פעם. זו התקרבה לתקופת “הכל הולך”, שבה לעתים קרובות הדבר שהכי חשוב היה לא מה לבשת, אלא מה שלא לבשת.
זו הייתה גם הפעם הראשונה שבה החלו אבות לחפש עצות בניהם. הפעם הראשונה בהיסטוריה שגברים מבוגרים רצו להיראות צעירים וחסרי דאגות. הטרנד הזה, כמובן, רק הרחיק אותנו יותר מכללי האלגנטיות שנקבעו בשנות ה-30.
שנות ה-70: דיסקו פאנק
תחילת שנות ה-70 היו המשך לאופנת המורדים ההיפים של סוף שנות ה-60. עבור גברים זה התכוון במיוחד לג’ינס עם תחתית פעמון, חולצות מעונבות ובגדים עודפים צבאיים. האביזרים הפופולריים ביותר של תחילת שנות ה-70 לגברים היו תוצרת בית, כאשר שרשראות, סרטים וצמידים עשויים מחומרים טבעיים כמו עץ, קנבוס ועור.
גברים החלו ללבוש חליפות 3 חלקים מסוגננות (שהפכו לזמינות במגוון מבלבל של צבעים) אשר התאפיינו בדשים רחבים, מכנסיים רחבי רגליים או מתרחבים, וחוליות גבוהות. העניבות הפכו רחבות ונועזות יותר, וצווארוני החולצות הפכו ארוכים ומחודדים מכיוון ש”הדיסקו פאנק” היה כל הזעם.
שנות ה-80: POWER DRESSING
בשנות ה-80 הדברים נעשו קצת יותר רציניים, עם כתפיים רחבות שמסגרות קשרי כוח וכתפיות. צבעים נועזים ודפוסים גרפיים שידרו ביטחון לאומי חדש ואנשי עסקים החלו להתלבש עם דגש על בגדים יקרים ואביזרים צעקניים.
שנות ה-90: BAGY BUSINESS CASUAL
זה אולי העשור המתלבש הגרוע מכולם. האופנה בשנות ה-90 הייתה תחילתו של שינוי גורף בעולם המערבי: תחילת האימוץ של קעקועים ופירסינג בגוף. זה החזיר את הגישה האדישה והאנטי-קונפורמיסטית לאופנה, מה שהוביל לפופולריזציה של המראה הקז’ואל שיק; זה כלל חולצות טריקו, ג’ינסים במצוקה, קפוצ’ונים במידות גדולות ונעלי ספורט. “Business Casual” גם נכנס ללקסיקון מכיוון שמשרדי תאגידים הופכים בדרך כלל פחות רשמיים, ובסופו של דבר גורמים לחליפה להיות גדולה ומכוערת מאי פעם.
שנות ה-2000: היפ-הופ וחייטות אירופית
בגדי הגברים במילניום החדש הושפעו בעיקר מתרבות ההיפ-הופ לבני הנוער, ומתפירת “סליים פיט” אירופאית לגברים מבוגרים. החליפה סוף סוף התחילה להצטמצם, כאשר “הגזרה האירופית” הפכה למבוקשת מאוד באמריקה, עד לנקודה שבה בסופו של דבר היה קשה למצוא חנויות שאינן נושאות “סlim fit”. האינטרנט גם הקל על גברים ללמוד על בגדי גברים ולחלוק את דעותיהם עם חובבי סטייל אחרים. ראינו את הולדתם של הבלוגים הראשונים של בגדי גברים, כשהבלוג הזה התחיל ב-2009.
שנות 2010: ההתפתחות של סגנון מקוון
שנות ה-2010 הביאו לנו את האבולוציה של “כוכב האופנה”. בלוגרי אופנה הפכו למיינסטרים. מצד אחד, פתאום האופנה נמצאת בידי האנשים, מייצרת מגוון גדול יותר של סגנונות, ביקורות ודעות מאי פעם. מצד שני, מי שנצפה מעודד באופן טבעי להתאמץ יותר ויותר להתבלט מהקהל. “טווסים” הפך למונח בגדי גברים בתחילת העשור עבור “השתדלות יותר מדי”, אם כי גברים בדרך כלל הפכו נוחים יותר עם סטיילינג עדין וטוב טעם.
תקופה זו סימנה גם את הקבלה הנרחבת של קניות מקוונות. לחובבי סטייל מכל העולם יש כעת גישה ליותר מותגים מאי פעם, מהנוחות של בתיהם. האינטרנט גם איפשר יותר מותגי סטארט-אפ מאי פעם, משווקים באמצעות מדיה חברתית וממומנים במשאבים מקוונים כמו קיק-סטרטר. במובן מסוים, אנחנו מתחילים לראות את התעוררות מחדש של המותג הקטן, הניזון מכוחו של האינטרנט והרצון שלצרכנים יהיה משהו מוגבל ובלעדי. החלק הכי טוב הוא שאנשי הביניים מתנתקים כל יום. חנויות כלבו, שעסקיה של סימון סחורות שכבר סומנו על ידי הסיטונאי, מאבדות את אחיזת החנק שלהן בשוק מכיוון שלמעצבים יש כעת פתרון ניתן להרחבה למכור את המוצרים שלהם ישירות לצרכנים שלהם.
בסופו של דבר התקווה שלי לעתיד בגדי הגברים היא שנוכל לחזור לאידיאלים של לבוש קלאסי שהוקמו בשנות ה-30, ולהוסיף משם השפעות אישיות בהדרגה. זה מתחיל בהבנה שיש סגנון אחד שהכי מתאים לכל אחד מאיתנו… הגוף שלנו, אורח החיים שלנו, האישיות שלנו וכו’. אין ספק שיש הרבה וריאציות בתוך הסגנון הזה, אבל זה לא צריך לדרוש רכישת מלתחה חדשה בכל עונה, אלא הוספת פריטים עשויים היטב לקולקציה לכל החיים של פריטים יפים שמציגים ומייצגים נכון את הלובש. ב-Arts of Style אנו מטיפים לאיכות על פני כמות ולבצע רכישות מתחשבות כדי לבנות ארון בגדים שנקבע כהלכה, שיחזיק מעמד במבחן הזמן.
